Nedávno jsme oslavili naši čtvrtou tisícovku kilometrů a nyní máme v
nohách 4274 km Jižní Amerikou.
Po několika dnech vyřizování všeho možného v Bariloche jsme se konečně
dostali k tomu, abychom si také prohlédli něco z města a jeho
okolí. Vyrazili jsme z kempu na kolech bez bagáže a projeli jsme 60 km
dlouhý okruh okolo různých jezer kolem Bariloche nazývaný Circuito
Chico. Moc se nám to líbilo. Připomínalo mi to trochu některé
rekreační oblasti v okolí přehradních jezer v Cechách. V jednom z
jezer jsme se i vykoupali, ale voda stékající do jezer z ledovců byla
dost studená.
O dva dny později jsme měli v úmyslu vyrazit na cestu, ale zatažené
nebe a vítr nevěstily nic dobrého. Dlouho jsme se rozmýšleli, ale
nakonec jsme přece jen vyjeli, protože už jsme byli v Bariloche dlouho
a potřebovali jsme se už zase pohnout z místa. Objeli jsme více než
polovinu obvodu jezera Nahuel Huapi po pěkné asfaltové silnici a
dorazili do městečka Villa La Angostura, kde jsme přenocovali. Další
den jsme pokračovali dále oblastí jezer po známé silnici Ruta de Los 7
Lagos (Silnice sedmi jezer). Tato silnice byla však opět štěrková a
navíc pokrytá silnou vrstvou prachu, a tak jsme více zápasili s našimi
koly plovoucími v prachu a na okolní jezera jsme mrkli jen občas z
nějaké vyhlídky. Do kempu na břehu jezera Lago Pichi Traful jsme
dorazili notně unavení. Další den nás čekalo naštěstí už jen 8 km
prachu a štěrku a dále jsme pokračovali opět po asfaltu. Čekalo nás
stoupání do našeho doposud nejvyššího bodu nacházejícího se v
nadmořské výšce 1128 metrů nad mořem, kde jsme si prohlédli na první
pohled obyčejný, leč velmi pozoruhodný potůček Arroyo Partido. Z mostu
od silnice je vidět, jak se potůček v jednom místě rozděluje na dvě
ramena a jak jsme se dozvěděli z informační cedule, voda z jednoho
ramene skončí v oceánu Atlantském, zatímco voda z druhého ramene skončí
v oceánu Tichém. Nacházeli jsme se tedy právě na rozvodí dvou
oceánů. Ani nevím, jestli se tomu správně česky říká rozvodí. Ve
Spojených státech se hranici, od které všechna voda na jednu stranu
končé v jednom oceánu a na druhou stranu v druhém, říká Continental
Divide. Od Arroyo Partido jsme se svezli z kopce do města San Martín
de Los Andes. Na 15 km jsme klesli zhruba o 500 výškových metrů. Takto
jsme se ještě na naší cestě nesvezli.
Město San Martín nás zklamalo svým příliš turistickým charakterem a
ošklivým, špinavým a drahým kempem. Jen jsme přespali a druhý den
pokračovali dále do Junín de Los Andes. Kdybychom předešlý den tušili,
že do Junín de Los Andes je to jen 40 km po pěkném asfaltu v podstatě
po rovině, snad bychom bývali předešlý den dojeli až sem. V Junínu se
nám líbilo mnohem více než v San Martín. Junín je mnohem menší než San
Martín a zdaleka není tak turistický. Je to spíše taková příjemná
větší vesnice. První kemp, kam jsme dorazili, působil velmi
depresivně. Připomínal nám válečný lágr. Naštěstí hned přes ulici jsme
našli nádherný kemp Laura Vicuňa, kde jsme rozbili naše ležení na
svěží trávě pod břízami. Majitel kempu byl vášnivý zahradník a v kempu
měl vysázeno přes 1000 růží a několik desítek druhů různých stromů a
keřů včetně kupříkladu americké sekvoje nebo evropské břízy bělokoré,
kterou jsme zde viděli v Jižní Americe poprvé. Připadali jsme si, jako
kdybychom kempovali v botanické zahradě. Rozhodli jsme se jeden den
zůstat a odpočinout si a bojovali jsme s pokušením zůstat déle.
Povšimli jsme si, že Laura Vicuňa je v Junínu velmi populární. Všude
byly její obrazy a sošky a bylo po ní pojmenované kde co. Později jsme
se dozvěděli, že Laura Vicuňa chodila do školy vedené sestrami Panny
Marie Pomocnice přímo tady v Junínu a že Lauřina matka, původem z
Chile, žila na nedaleké estancii jako konkubína majitele nevalné
pověsti. Za hříchy své matky nabídla Laura svůj mladý život, zemřela
ve 12 letech a později byla blahořečená.
Náš pobyt v Junínu se z jednoho dne protáhl na dva, jelikož se nám
rozbil poslední, třetí zip u stanu. V rozmezí čtyř týdnů se nám
rozbily všechny používané zipy na našem stanu Jurek, čímž je víceméně
jasné, že se nerozbily náhodou, ale prostě dovršily dobu své
životnosti. Pro zajímavost dodávám, že životnost zipu na stanech Jurek
je zhruba 36 týdnů používání, což mi u stanů prodávaných jako
"expediční" přijde poněkud nedostatečné. Naštěstí se mi podařilo
koupit pěkný kovový zip v opravně obuvi a našli jsme i švadlenu, která
nám ho za pár babek na stroji přišila.
Další den už jsme skutečně pokračovali v cestě dále směrem k chilskému
hraničnímu přechodu Mamuil Malal. Prvních 22 km na sever po asfaltu
jsme urazili bez větších problémů, jen vítr postupně sílil. Jakmile
jsme sjeli na štěrkovou silnici a obrátili se na západ směrem k
průsmyku, museli jsme už kola vést, jelikož čelní vítr byl tak silný,
že jízda nebyla možná. Tlačili jsme kola s obtížemi asi 3 kilometry,
ale museli jsme dělat stále častější a delší zastávky. Silný vítr
totiž zvedal oblaka prachu a drobných kamínků, které pak s obrovskou
silou metal proti nám. Nakonec už jsme jen stáli schovaní za našimi
koly jako beduíni za svými velbloudy při písečné bouři a hlavu
chráněnou pažemi jsme měli přitisknutou obličejem k báglu na
nosiči. Po nějaké době jsem si všiml, že vedle nás stojí bílý pickup a
někdo z okénka na nás něco křičí. Musel tam už být nějakou dobu,
protože my neviděli a neslyšeli. Nabízeli nám, že nás i s koly svezou
až k hranicím. Zaradovali jsme se, naskládali kola na korbu, sedli si
k nim a vyjeli. Prvních asi dvacet kilometrů bylo fajn, leč zanedlouho
se objevil nový nepřítel. Čím více jsme se blížili k průsmyku, tím
byla větší zima a drobné mrholení se postupně změnilo v silný déšť. K
argentinské celnici jsme dorazili promočení a promrzlí. Slezli jsme z
korby a s drkotajícími zuby jsme se šli na celnici zeptat, zdali
bychom tam někde nemohli přespat do druhého dne. Když nás celníci
viděli, naložili nás od jiného pickupu a odvezli nás asi dva kilometry
po silnici do kempu. V kempu bohužel však nebylo kromě záchodu vůbec
nic. Rychle jsme tedy postavili stan a zalezli do spacáků, abychom se
zahřáli, a spali až do rána.
Ráno nebylo počasí o mnoho lepší. Sluneční paprsky se střídaly s
ledovými poryvy větru a deštěm. Sem tam jsme mohli skrz mraky
zahlédnout i nedaleký vulkán Lanín (3776 m.n.m). Váhali jsme, jestli
máme jet nebo zůstat, ale nakonec jsme se rozhodli jet. Na argentinské
celnici si nás dobírali, jestli je prý v naší zemi taky někdy zima a
prší, že nás to počasí tak doběhlo. Na chilské celnici jsem zavinil,
že jsme jen o vlásek unikli pokutě. Mezi Chilem a Argentinou se totiž
oficiálně nesmí převážet žádné potraviny, jenže co bychom asi tak bez
jídla dělali? Z hranic je to do nejbližší vesnice na druhé straně
hranic často den či dva dny jízdy na kole. Hranice jsme překračovali
už několikrát a zatím jsme nikdy neměli žádné potíže. Nikdo se na nic
neptal a my nikomu nic neříkali a jeli. Tentokrát jsme však poprvé
museli podepsat celní prohlášení, ve kterém jedna z otázek byla i
zdali nepřivážíme do země nějaké jídlo. Zaškrtal jsem vsude NE, NE, NE
- stejně jako při příletu do USA - formulář podepsal, odevzdal a
celník prý, jestli se může dojít do našich zavazadel podívat. Polil
mne studený pot, protože jsme pochopitelně měli jídla v brašnách
spoustu, leč nehnul jsem ani brvou a s kamennou tváří jsem řekl, že se
tedy jdeme podívat. Celník prohmatával naše brašny a nedůvěřivě se
tázal, jestli v těch všech taškách máme jen oblečení. I začali jsme
vyjmenovávat všechno možné, co máme s sebou: spacák, stan, knihy,
mapy, vodu, nádobí, náhradní díly na kolo, nářadí... Celník nahlédl
do jedné brašny, která byla zrovna otevřená a ve které žádné jídlo
nebylo, a naštěstí mu to stačilo a řekl, ať jedeme. Kámen, který mi
spadl ze srdce, musel jistě způsobit v oblasti malé zemětřesení.
Od hranic jsme pokračovali po štěrkové silnici z mírného kopce do
vnitrozemí. Projížděli jsme národním parkem Villarrica a všude okolo
silnice rostly zvláštní stromy araucaria. Listy stromu jsou tvrdé,
špičaté a tuhé a vypadají trochu jako listy netřesku nebo nějakého
kaktusu. Větve stromu jsou celé poskládané z těchto listů a větve
vytváří jakési svícny. Velmi zvláštní strom. Projeli jsme lesem
araucarií a začali jsme strměji klesat. Silnice však byla ošklivá a my
museli brzdit ze všech sil a jet krokem, abychom z kol
nespadli. Každou chvíli se hustě rozpršelo, a tak jsme uvítali, když
jsme v první vesnici pod kopcem narazili na hospodu, u které byl i
kemp. Se šálkem horké kávy v ruce jsme se asi hodinu nahřívali u krbu
a přemýšleli, jestli máme zůstat v kempu do dalšího dne. Kemp byl
pěkný a levný, ale my jsme ten den urazili zatím jen něco málo přes
dvacet kilometrů a do večera bylo ještě daleko. Nakonec jsme se
rozhodli zůstat. Uprostřed kempu stálo tzv. quincho, což byla jakási
dřevěná chalupa se stoly, kamny, vařičem, záchody a sprchami pro
použití všech návštěvníků kempu. Avšak vzhledem k tomu, že letní
prázdniny (leden a únor) už skončily a že byl všední den, jsme byli v
kempu jedinými návštěvníky a měli tak celé quincho jen sami pro
sebe. Postavili jsme si stan opodal, ale všechny brašny jsme si
nanosili dovnitř, zatopili si v kamnech, uvařili večeři na vařiči,
vykoupali jsme se, a pak jsme si až do noci povídali a četli v teple
pod střechou.
Ráno jsme se probudili do slunečného dne a mohli tak pokračovat dál v
cestě. Zbývalo nám ještě 18 km štěrkové silnice do další vesnice a
dále jsme pokračovali po asfaltu do Puconu. Pucon nís přivítal vůní
eukalyptů vysázených podél silnice. Stavili jsme se v supermarketu
dokoupit pár věcí a pokračovali dále podél břehu jezera Lago
Villarrica do města Villarrica. Vrchol vulkánu Lanín jsme neviděli a
doufali jsme, že se nám podaří zahlédnout aspoň celý vulkán Villarrica
tyčící se nad jezerem. Nějakou dobu to vypadalo, že ani to se nám
nepoštěstí, protože vrchol byl skryt v mracích, leč později vítr mraky
rozfoukal a my mohli obdivovat vulkán se zasněženým vrcholem v celé
kráse. Náš spřátelený německý cyklista Matthias, který byl tou dobou
několik dní před námi, nám napsal email, že spolu s dalším cyklistou
Peterem vystoupili až na vrchol vulkánu a že to bylo úžasné. Také nám
ve svém emailu doporučoval návštěvu nedalekého národního parku
Conguillio. My jsme se rozhodli si výstup na vulkán vzhledem k vysoké
ceně odpustit.
Ve městě Villarrica nás čekalo rozhodnutí, zdali uposlechneme
Matthiasova doporučení a navštívíme ještě nějaké z chilských národních
parků v této oblasti, či jestli raději pojedeme přímou cestou k dálnici
Ruta Panamericana a po ní pojedeme co nejrychleji do
Santiaga. Rozhodli jsme se pro druhou variantu. Přírodních krás a
národních parků jsme viděli už spoustu - v Austrálii, při naší
pětiměsíční cestě po USA a rovněž i na naší současné cestě po Jižní
Americe, že vidět několik dalších jezer, vodopádů nebo vzácných druhů
stromů nám momentálně nepřišlo až tak důležité. Chile je poměrně
drahá země a za každý den strávený v Chile bychom mohli jistě strávit
přinejmenším tři dny v Peru. Kromě toho jsme byli trochu pozadu za
naším rámcovým plánem cesty a také jsme chtěli dohonit Matthiase,
který měl už od mé nemoci v Coyhaique před námi několikadenní
náskok. Projeli jsme tedy městem Villarrica bez zastávky a pokračovali
po silnici dále směrem k dálnici Ruta Panamericana. Ač jsme to původně
považovali za velmi nepravděpodobné, podařilo se nám k dálnici do
malého městečka Freire dojet ještě týž den a posunuli jsme tak náš
rekord v ujeté denní vzdálenosti na 137 km. Ve Freire nebyl ani kemp
ani žádný penzion, a tak nám nezbylo než poprosit o přespání u hasičů,
jako jsme to už jednou učinili v Porveniru. Nocovali jsme v prvním
patře hasičské zbrojnice na podiu tanečního sálu hned vedle piana.
Z Freire je to po dálnici do Santiaga zhruba 700 km a my se srdnatě
rozhodli, že ujedeme každý den 100 km a dorazíme tak do Santiaga během
sedmi dnů, možná s jednodenní přestávkou na odpočinek. První den jsme
skutečně bezmála 100 km urazili a dojeli do města Victoria. Když jsem
se byl zeptat na policii, kde je ve městě kemp, posílali mne
carabineros z města pryč, že prý je tam příliš nebezpečno, a když jsme
se k tomu neměli, doporučili nám jakýsi penzion ve městě. Ten už sice
dávno jako penzion nepremaval, ale když jsme bezradně zírali skrz
špinavé okno do opuštěného domu, jela okolo v autě jakási paní a
zeptala se, jestli sháníme ubytování. Zavedla nás do prázdného domku,
který patří jejím přátelům, kteří tam zrovna nebydlí, a že prý můžeme
mít pokoj v domku za 7000 pesos (asi 320 Kč). Když jsem zjistil, že je
za domem na zahradě pěkná tráva, otázal jsem se, jestli bychom si
nemohli jen postavit na zahradě stan za 5000 a po krátké diskusi nás
paní nechala v domku za 5000. Prý abychom se po takové době zase
jednou pořádně vyspali. V domku netekla teplá voda, ale paní nás
nechala vysprchovat u ní doma a ještě nám uvařila kafe a dala nám ke
svačině chleba s domácí ostružinovou marmeládou.
Druhý den jsme se ještě stále drželi a ujeli 106 km na okraj většího
města Los Angeles. Ještě před městem jsme poprosili u jedné menší
usedlosti, zdali bychom si na jejich zahradě nemohli postavit
stan. Uvítání nebylo nijak srdečné, ale po krátkém křížovém výslechu
jsme si stan u nich na pozemku postavit mohli. Jen co jsme začali
stavět stan, přispěchal k nám stařičký pán na usedlosti zaměstnaný a
nabízel nám, že si můžeme u něj v příbytku uvařit. Jana odešla vařit a
mezitím přišel pán domu a nabízel mi, jestli prý nechci domácí
chléb. Šel jsem tedy pro chléb, dostal jsem i rajčata a při té
příležitosti mi pán ukázal, co všechno mají doma za hudební
nástroje. Měli harfu, dvě kytary, elektronické varhany a další
věci. Pán hrál na všechnz z nich. On i jeho rodina hraje v jakési
folklórní skupině a jezdí s ní po soutěžích, vystoupeních a
koncertech. Mne zejména zaujaly dva tradiční chilské nástroje -
cacharaina, což je vysušená koňská dolní čelist, která se používá jako
chřestítko (chřestí se uvolněnými koňskými zuby) a další nástroj,
jehož jméno jsem zapomněl, se skládal ze čtyř velmi tlustých strun
napnutých na prkně přes dvě lahve od vína. Na tento se hraje paličkou
jako na cimbál. Rychle jsem pánovi řekl, že to by určitě zajímalo i
Janu, a běžel jsem Janě říci, co jsem viděl. Jana seděla u starého
pána a vařila. Vyměnili jsme se tedy u vaření. Jana šla obdivovat
hudební nástroje a já vařil špagety u pána v příbytku, dá-li se to tak
nazývat. Jednalo se totiž o jakousi miniaturní chatrč postavenou z
prkének, překližky a tvrdého papíru. Byl tak malý, že se tam vešla
jen postel a vařič, nic víc. Neměl ani žádné police ani skříně na
věci. Své věci měl rozvěšené v igelitových taškách na hřebíkách
zatlučených do stěn. To bylo celé jeho obydlí. Jana se za chvíli
vrátila s tím, že se s domácími dohodli, že po večeři přijdeme a
společně si zamuzicírujeme. Rychle jsme povečeřeli naše špagety,
popadli flétnu a běželi do domku. Zahráli jsme a zazpívali asi dvě
české písničky, ale měli jsme pocit, že to domácí moc nezajímá, a tak
jsme toho nechali. Oni nám pak zahráli a zazpívali několik chilských
písní a Jana jim do toho chřestila koňskými zuby. Také nám předvedli
tradiční chilský tanec cueca. Na závěr nám pán přislíbil, že nám
okopíruje notové zápisy několika tradičních chilských písní a přinese
nám je druhý den v polední pauze.
Druhý den po ránu jsem já vyrazil do města shánět automapu Chile a
Jana očekávala pana domácího. Město se mi moc nelíbilo a mapu jsem
sháněl po všech čertech a nikde jsem ji nemohl koupit. Byl jsem v
papírnictví, knihkupectví, cestovní kanceláři, na informacích, v
knihovně, u benzínové pumpy a odevšad mne poslali někam jinam, mapu
však neměli nikde. Nakonec jsem vzal zavděk nepříliš dobrou automapou
u benzínky COPEC na kraji města. Vrátil jsem se za Janou právě když
přijel pan domácí, dostali jsem noty, poděkovali, rozloučili se a
okolo druhé odpoledne jsme se vydali na další cestu. Okolo silnice
jsme viděli celou řadu stánků s reklamami, že prodávají dobré
vychlazené "mote con huesillo". Huesillo je zdrobnělina španělského
slova hueso - kost. Vrtalo nám hlavou, co to asi může být, když je to
dobře vychlazené a s kostičkami. Nohy jsme měli ten den nějaké ztuhlé
a nechtělo se jim šlapat, a tak jsme se už po dvaceti kilometrech
rozhodli u jednoho stánku zastavit a zjistit, co to to mote con
huesillo vlastně je. Bylo to vynikající. Ve sklenici vychlazeného
broskvového džusu plavala loupaná sušená broskev i s peckou a na dně
ležela hrstka něčeho podobného kroupám. Dali jsme si k tomu i jedno
churrasco - osmažené hovězí vložené do housky - a doplnili chlebem a
sýrem z vlastních zásob. Později jsme se dozvěděli, že španělské slovo
hueso je nejenom kost, ale i pecka, čímž se záhada názvu nápoje
vyřešila. Po svačině jsme pokračovali dále. Zhruba o deset kilometrů
dále jsme odbočili k vodopádům Salto del Laja, které se měly nacházet
hned u silnice, ale ani jsme k nim nedorazili. Těsně před nimi jsme
totiž narazili na kemp a přestože jsme urazili ten den jen o něco málo
přes třicet kilometrů, byli jsme utahaní jako koťata a už jsme nějak
nemohli dál. Během předešlých třech dnů jsme urazili zhruba 340 km a
tělo si říkalo o odpočinek. Zakempovali jsme v pěkném kempu na ostrově
a rozhodli se jeden den zůstat. Opět jsme měli celý kemp jen pro sebe
a majitel nám musel zapnout čerpadlo a přivézt z domova
propanbutanovou bombu, abychom se mohli osprchovat. Další den jsme se
došli podívat k vodopádům a jinak jen celý den odpočívali. Večer jsme
si opekli na ohni buřty a pozorovali na obloze Jižní kříž.
Další den byla neděle a my šli na devátou ráno do kostela na mši.
Přišli jsme ke kostelu, leč brána byla zavřená na zámek a nikde
nikdo. Povzdychli jsme si, protože už mnohokrát se nám v Jižní Americe
stalo, že nám někdo něco tvrdil s absolutní jistotou a později se
ukázalo, že jeho neochvějná jistota nebyla na místě. Mysleli jsme si,
že tomu tak bylo i tentokrát, když jsme se předešlý den ptali v hospodě na
mši. Šli jsme tedy aspoň do stánku přes ulici dát si něco k snídani
a při té příležitosti jsme se dozvěděli, že mše je skutečně v devět,
jen že se v noci měnil čas z letního na zimní, a tudíž je jen něco málo
po osmé. V klidu jsme tedy posnídali, posunuli si hodinky a stihli
jsme i mši. Po mši jsme pokračovali v cestě po dálnici dále na
sever. Museli jsme však poměrně často stavět, protože jsme oba měli
průjem. Nebyli jsme si jisti, zdali jej způsobilo mote con huesillo,
voda na farmě v Los Angeles, kterou jsme hlupáci nepřevařili, jako to
obvykle děláme, nebo nedovařené kuře v hospodě den předtím. Živočišné
uhlí nepomohlo a museli jsme sáhnout ke třídenní terapii
endiaronem. Navečer jsme dojeli do města Chillan, které konečně zase
po nějaké době vypadalo jako město a ne jako větší seskupení dřevěných
chatrčí. Návštěva Chillanu byla doporučena i v našem průvodci - prý to
je jedno z mála měst podél Panamericany, které stojí za
zastávku. Město samotné bylo vskutku pěkné, plné stromových alejí, jen
v něm nebyl žádný kemp a všechnz hostely a penziony byly dost
drahé. Nakonec jsme se ubytovali v ošklivém špinavém penzionu vedle
hlavní ulice. Největší nedostatek tohoto ubytovacího zařízení jsme
odhalili až druhý den ráno, když jsme se probudili celí poštípaní od
blech. Některé se s námi vydaly i na cestu zachumlané v Janině nočním
oblečení. Já jsem si předešlý den večer říkal, jestli si raději nemáme
vlézt do našich spacáků, leč později mi došlo, že to by byl velký
omyl. Lepší je nechat se jednu noc poštípat od blech, než je nechat
nalézt do našich spacáků.
Další zhruba stokilometrový úsek cesty po dálnici jsme zakončili ve
městě Linares. Chtěli jsme se poptat na nocleh u někoho na zahradě,
leč to se ukázalo jako poměrně nesnadné. Projížděli jsme jakousi
čtvrtí, která celá vypadala jako pevnost či vězení. Každý dům měl
tlusté ocelové mříže do dvoumetrové výše, všude štěkali psi a na
každém domu bylo zřetelně napsáno, která soukromá agentura jej
střeží. Domy byly nahuštěné u sebe a snad ani neměly žádnou
zahradu. Vrátili jsme se tedy o něco zpět směrem k dálnici a na kraji
města jsme se zeptali v jednom statku, jestli bychom si tam nemohli
postavit stan někde za stodolou. Nechali nás postavit stan mezi
odpadky na kraji melého prašného fotbalového hřiště a dostali jsme i
vodu. Kolem pobíhající pohublé děti z okolních chatrčí se na nás hned
přišly zvědavě podívat. Rozdali jsme jim naše banány. Zhltly banány,
někam zmizely a než bys řekl švec, byly zpět s ještě teplým
chlebem. Povídali jsme si s nimi, ukázali jim naše čelovky a vařič a
podělili je vitamínovými tabletami. Oni nás na oplátku naučili dětskou
písničku Arroz con leche.
Příští den jsme pokračovali po Panamericaně až kousek před Curico, kde
jsme požádali o nocleh u jednoho domu s pěknou velkou zahradou hned
vedle dálnice. Nedělali jsme si však velké naděje, protože dům vypadal
dost bohatě. Přišel nám otevřít José, nejstarší z osmi sourozenců. Šel
se zeptat matky, jestli nás může nechat postavit stan na zahradě. Ta
mu, jak jsme se dozvěděli později, moudře odpověděla: "Synu, za týden
odjíždíš do Velké Británie na několik měsíců na zkušenou. Představ si
tedy sám sebe, jak v cizí zemi, kde nikoho neznáš, klepeš na dveře a
žádáš o nocleh. Jak bys chtěl, aby se lidé, u nichž klepeš na dveře,
zachovali?". A José se zachoval. Nejenže jsme si mohli postavit stan
na pěkném trávníku před domem, dostali vodu a mohli se osprchovat,
ale José vmžiku sezval asi sedm svých kamarádů, s jedním z nich nás
odvezl autem do města na večeři, a pak jsme si všichni až dlouho do
noci povídali. Ochutnali jsme chilské víno i tradiční chilský likér
pisco. Ke spánku jsme uléhali poněkud společensky unaveni kolem druhé
hodiny ranní.
Po společné snídani v domě jsme popráli Josému šťastnou cestu do
Británie a pokračovali do města Rancagua. V Rancagua bydlí má známá z
dřívější doby z Čerčan Šárka, která se provdala před lety za Chilana a
žije teď v Chile. Nemluvil jsem s ní několik let a chtěl jsem ji
překvapit a po pár letech s ní prohodit pár slov. Neměl jsem tušení,
kde v Rancagua bydlí, jen jsem si pamatoval příjmení jejího manžela a
to, že je zubař. Adresu ordinace nám ještě před odjezdem pomohl najít
José ve Zlatých stránkách. Do Rancagua jsme dojeli až se setměním a
nemohli najít žádné místo k přenocování. V našem průvodci byl
doporučen jen jeden penzion a ten měl obsazeno a při náhodném
projíždění městem jsme na žádné penziony nenarazili. Když jsme pak pod
pouliční lampou koukali do mapy a snažili se odhadnout, v které části
města by mohly nějaké penziony být, ujal se nás nějaký Ital a řekl
nám, že nám ukáže slušný a nepříliš drahý hotel. Procházeli jsme
nehezkou ulicí a cestou jsme potkali několik hotelů naší cenové
kategorie. Ital s námi okolo nich procházel a říkal: "Ten ne, to je ve
skutečnosti bordel, ten taky, ten taky. Až toto je opravdový hotel".
Podívali jsme se dovnitř, vypadal hezký a čistý, jen jsem málem dostal
infarkt, když nám paní domácí řekla, že za jednu noc chce 12000 pesos
(asi 540 Kč). Dohodli jsme se na 10000 a zůstali jsme, neměli jsme moc
na vybranou.
Ve čtvrtek ráno jsem se vydal hledat zubařskou ordinaci Šárčina
manžela. Radši jsem si vzal taxíka, protože bez mapy města bych to asi
hledal poměrně dlouho. Šárčin manžel Marco na mne chvíli překvapeně
koukal. Sice mne znal, ale také mne neviděl mnoho let a v době, kdy
jsme se videli, jsem byl, ehm, abych tak řekl, mnohem méně štíhlý a
nemluvil jsem ani slovo španělsky. Chvíli mě nemohl zařadit, ale pak
si vzpomněl. Hned nadšeně zavolal Šárce, která byla skutečně velmi
překvapená, když jsem jí řekl, že jsem v Rancagua a že jsem přijel na
kole. Dohodli jsme se, že se sejdeme všichni na oběd. Ačkoli jsem měl
původně v úmyslu ještě týž den odpoledne pokračovat do Santiaga, Šárka
s Marcem mne přesvědčili, abychom aspoň jednu noc zůstali u
nich. Šárka mne pak odvezla do města, kde jsem měl před kostelem sraz
s Janou, a vrátila se do práce. Vyzvedli jsme si v hotelu naše kola a
dojeli se ubytovat k Marcovi a Šárce domů. Šárka s Markem přišli z
práce večer a Marco se hned pustil do přípravy slavnostní večeře na
uvítanou - hovězí pečeně na grilu. Maso bylo tentokrát skutečně
vynikající a spát jsme šli až pozdě v noci poté, co jsme na Marcovo
naléhání přislíbili, že zůstaneme i další noc.
V pátek jsme se do sytosti vyspali a když se Šárka vrátila z práce,
vzala nás i s dětmi autem do hor do pěkného golfového klubu, kde se s
Marcem brali. řekla nám, že Marco nejspíš celý den nemůže pořádně
pracovat, protože vymýšlí, co by nám všechno měli ukázat. Prý už na
večer zarezervoval místo v nějaké nóbl švýcarské restauraci. Večer
jsme pak dali děti k Marcovým rodičům a jeli na večeři. Byli jsme
unešeni. Takovou večeři jsme ještě ani jeden nejedli. Restaurace se
nacházela v areálu termálních lázní a byla skutečně velmi
honosná. Všude běloskvoucí ubrusy, číšníci v oblecích s motýlky a na
stolech čtyři různé skleničky a čtyři různé příbory. Večeře byla
jakási ochutnávka či přehled toho, co restaurace nabízí. Sestávala asi
z dvanácti menších chodů, samých vybraných specialit, jako například
pštrosí maso na víně nebo krůtí řízek se smaženým banánem. Odcházeli
jsme kolem půlnoci ve výborné náladě, ke které jistě přispělo i
vynikající chilské víno podávané k večeři.
V sobotu jsme již opravdu museli vyrazit, protože Matthiasův náskok se
opět o dva dny zvýšil a my věděli, že nechce v Santiagu zůstat příliš
dlouho, protože je tam drahé ubytování. Byli jsme Šárkou a Marcem
propuštěni až poté, co jsme přislíbili, že v neděli s nimi ještě
pojedeme na společný výlet. Prý nás vyzvednou v Santiagu, pojedeme
autem na výlet a pak nás opět do Santiaga zavezou. Ještě jsme dostali
svačinu na cestu, a pak už jsme opravdu vyjeli. Do Santiaga nám zbývalo
méně než 90 km po pěkném asfaltu. Nějakou dobu šlo všřchno dobře, ale
pak, při jedné zastávce, mi Jana povídá: "Mně ti je nějak špatně, můžu
se o tebe trochu opřít?". Opřela se o mne a najednou se mi bezvládně
svezla k nohám. Já jsem začal panikařit, jednou rukou jsem držel
bezvládnou Janu a druhou rukou jsem zuřivě mával na kolemjedoucí
auta. K mému velkému překvapení poměrně dlouho nikdo nezastavil, až za
chvíli zastavilo nějaké auto. Nejspíš to celé trvalo jen minutu nebo
dvě, ale mně to přišlo jako věčnost. Řekl jsem jim, co se stalo a že
potřebujeme odvézt do nemocnice, ale to už se Jana začínala probírat a
do nemocnice nechtěla. Dali nám tedy alespoň několik jablek a řekli
nám, kde nejbližší nemocnice je. Sotva auto odjelo, přijížděly k nám
dva terénní motocykly se zeleně oděnými jezdci. Myslel jsem si, že je
to policie a že nás jede vyplísnit za to, že jedeme na kole po
dálnici, kde se to už nesmí. Byli to však paramedicos
(záchranka). Zůstal jsem zírat s otevřenými ústy. Od doby, kdy Jana
omdlela, snad neuplynulo ani pět minut a už tam byla záchranka. Ptal
jsem se, jestli je snad někdo zavolal mobilním telefonem, ale oni mi
řekli, že prý viděli, že se něco děje, jednou z kamer umístěných podél
dálnice. Změřili Janě tlak, zeptali se na pár otázek a dali nám oběma
vypít nějaký roztok. Řekli jsme jim, že nevíme, proč Jana
omdlela. Janě se to několikrát v životě stalo, že omdlela, když se
dostatečně nenajedla, ale my měli vydatnou snídani, pili jsme dost,
nebylo o nic větší vedro než předcházející dny a už jsme měli v nohách
tisíce kilometrů často za mnohem horších podmínek. Paramedici mi
ještě pomohli opravit píchlou duši, a když se ujistili, že jsme se v
pořádku vydali na další cestu, odjeli. Musím říci, že Chile získalo
opět několik kladných bodů, protože by mne zajímalo, jak dlouho by to
trvalo v Čechách, kdyby někdo u Prahy na dálnici omdlel, než by tam
přijela záchranka. Něco mi říká, že by to nejspíš bylo o něco déle než
pět minut. Ujeli jsme asi kilometr k nejbližšímu výjezdu z dálnice,
koupili jsme si kolu a pro Janu dvě sladké tyčinky. Pak jsme pomalu
pokračovali dále do Santiaga. Čím více jsme se blížili k centru, tím
obtížněji se nám po dálnici jelo. Provoz houstl, bylo horko a vzduch
byl hrozně znečištěný. Do hotelu Caribe, o kterém nám psal Matthias,
jsme dorazili navečer. Tento podnik s náskokem několika koňských
délek s přehledem zvítězil v soutěži o nejodpornější a zároveň
nejdražší díru, ve které jsme doposud byli ubytováni. I v našem
průvodci psali, že je to jen pro silné povahy, kterým nevadí
švábi. Švába jsme viděli sice jen jednoho, ale nepřekvapila by mne tam
ani krysa. Vypadalo to asi jako pražský pavlačový dům postavený na
začátku dvacátého století, ve kterém bydleli několik desítek let
Cikáni a když už se i ti vystěhovali, majitel bez jakýchkoliv úprav
nastrkal do "pokojů" postele a prohlásil to za hotel. Nechápu, jak je
možné, že někdo může něco takového legálně provozovat. Aspoň že
povlečení vypadalo celkem čistě a od Matthiase jsme věděli, že nic
levnějšího v Santiagu neseženeme a navíc jsme už Šárce a Marcovi
řekli, kde nás mají v neděli najít, a tak jsme zůstali. Zaradovali
jsme se, když nám na "recepci" řekli, že tam Matthias ještě pořád je.
Matthias dorazil o něco později večer a měli jsme skutečně o čem
povídat. Viděli jsme se naposledy v Coyhaique.
V neděli ráno nás podle dohody kolem deváté v hotelu vyzvedli Marco se
Šárkou a jeli jsme na výlet. Marco se chechtal, že prý jsme se
ubytovali ve zdejším Bronxu (špatná čtvrť v New Yorku, kde žijou
černoši) a ptal se, jestli je v hotelu i jacuzzi. První cíl našeho
výletu byl národní park La Campana, kde rostou poslední zbytky obřích
palem, které prý původně pokrývaly okolní kopce široko
daleko. Přestože palmy byly obrovské, jejich kokosové ořechy měly
velikost ořechu vlašského. Byly akorát zralé k jídlu a chutnaly úplně
stejně jako opravdový kokos, jen se z nich ta poživatelná část velmi
špatně dolovala. Udělali jsme si malou procházku, obdivovali jsme
palmy a obrovské kaktusy s červenými květy. Pak jsme pokračovali do
krásného přímořského letoviska Viňa del Mar. Prošli jsme se po pláži a
pak se ještě trochu projeli po městě Valparaíso, které je postavené na
strmých svazích okolo moře a je známé zejména svými ascensores -
výtahy či lanovkami zkonstruovanými začátkem minulého století, které
sloužily a některé slouží doposud k dopravě lidí od moře do jejich
obydlí v kopcích. Večer nás Marco se Šárkou odvezli zpět do našeho
luxusního apartmá v hotelu Caribe a jeli domů do Rancagua. Byli jsme
oba nadšení jejich vřelým přijetím a nadšením, s jakým nám připravili
program na dobu, kterou jsme s nimi strávili.
V Santiagu jsme se moc dlouho nezdrželi. Jeden den jsme ve městě
zařídili to nejnutnější - sehnali jsme náhradní láhev na benzín,
koupili nějaké věci na kolo, stavili se na poště a stihli jsme ještě
vyjet lanovkou na kopec nad městem Cerro San Cristobal. Díky hustému
smogovému příkrovu jsme však neviděli ani kopce vzdálené jen pár
kilometrů, natož pětitisícové hory na obzoru. Všechno bylo jak za
bílou záclonou. Když jsme chtěli jet lanovkou zpět dolů, nemohli jsme,
protože nešel proud. Pěšky jsme jít nechtěli, větší část kopce totiž
pokrývala zoologická zahrada, která se musela dlouze obcházet. Nakonec
lanovka přece jen jela. Nechali nás všechny nastoupit a lanovka sjela
dolů vlastní vahou bržděná jen mechanickou ruční brzdou. Druhý den v
Santiagu jsme si udělali pěší denní túru po městě doporučenou v
průvodci a třetí den už jsme město opustili. Santiago nás nijak zvlášť
nezaujalo. Obrovská šedivá zaprášená metropole zamořená smogem, všude
masy lidí a kouř z aut a autobusů. Myslím, že pokud se do Santiaga už
nikdy nepodívám, moc mne to mrzet nebude.
Santiago jsme opustili a pokračovali do města Los Andes, které se
nachází už na samém úpatí And. Měli jsme v úmyslu přejet horským
průsmykem Cristo Redentor do Argentiny. Čím jsme byli dále od
Santiaga, tím byl vzduch čistější a dýchalo se lépe. Do Los Andes jsme
dorazili navečer. Ve městě opět nebyl žádný kemp a neměli jsme ani moc
štěstí s ubytováním na něčím pozemku. Zeptali jsme se u čtyřech domů a
čtzřikrát nám bylo odmítnuto. To se nám ještě nestalo, ale aspoň u
posledního domu nám řekli, ať jedeme o kus dál, tam že cyklisti často
přebývají přes noc, a tam nás už stan postavit nechali. Zjistili jsme,
že jsme úplnou náhodou dorazili ke "casa de ciclistas" neboli domu,
kde jsou vandrující cyklisti vítáni s otevřenou náručí a mohou zůstat
víceméně jak dlouho se jim zachce. Bohužel majitel se znovu oženil a
nová manželka mu to zatrhla a casa de ciclistas už tak nějakou dobu
nefunguje. Majitel tam s manželkou ani nebydlí. V domě bydlí rodina
Američana, který sem před šesti lety přijel na kole jako my, a už
neodjel. Teď má za manželku Chilanku, mají spolu dítě a žijí
zde. Přinesl nám ukázat kroniku 25 let existence casa de ciclistas,
kde bylo spousta fotek, obrázků a textů od různých lidí, kteří tudy za
ta léta projeli.
Další den jsme již začali stoupat do horského průsmyku. Byl to náročný
den. Na 40 km jsme vystoupali zhruba 1100 m a kolem půl páté odpoledne
jsme to zaštípli v kempu hned u silnice. S majitelem jsme se trochu
nepohodli, protože nám příliš vnucoval, jak je kemp krásný, levný a
klidný. Padesát metrů od silnice, kde každých třicet sekund funí do
kopce naložený kamion není zrovna má představa o klidu a 1000 pesos za
osobu za kemp, kde nebyl ani záchod, bylo tak akorát
přiměřené. Nicméně jsme zůstali a byli jsme rádi, protože jsme si v
klidu uvařili večeři ještě za světla a šli jsme brzy spát, abychom
byli čerství na další den. Jen spát jsem musel s ucpávkami v uších,
protože burácející kamiony byly opravdu velmi hlučné.
Ráno jsme vstali už o sedmé a pokračovali ve stoupání do průsmyku. Od
tunelu na vrcholu nás dělilo stále ještě 1100 výškových metrů, které
bylo nutné nastoupat na 20 km ve 33 serpentýnách. K tunelu v nadmořské
výšce 3105 m.n.m jsme dojeli zpocení a unavení něco po poledni. Na
druhou stranu hor je možné se dostat buď novým tunelem, starým tunelem
nebo průsmykem, který je však ještě o dalších 1100 metrů výše po
štěrkové cestě. Moc dlouho jsme neváhali, kterou variantu si zvolit,
jen jsme nevěděli, jak se dostaneme tunelem. Nový tunel je totiž
bezmála 4 km dlouhý, velmi úzký a je v něm hustý provoz a starý tunel
je prý příliš nebezpečný. Naštěstí nás na druhou stranu převezli
údržbáři na náklaďáku. Vystáli jsme frontu na razítka do pasu, a pak se
už vezli z kopce dolů do argentinského vnitrozemí. Prosvištěli jsme
okolo Puente del Inca a Las Cuevas a zastavili jsme se až u místa,
odkud byla krásně vidět 6962 metrů vysoká zasněžená hora Aconcagua,
nejvyšší hora obou Amerik. Pořídili jsme několik snímků a pokračovali
dále v cestě. Ujeli jsme zhruba dalších 50 km hornatým pouštním
terénem a utábořili se nedaleko od silnice na břehu jednoho z mála
potoků.
Ráno jsme opět vstali brzy a pokračovali dále. Silnice vedla kaňonem
řeky Rio Mendoza a okolní červenohnědé skály nám připomínaly národní
parky v americkém Utahu. Dojeli jsme do městečka Uspallata, kde jsme
rychle poobědvali a pokračovali dále. Byla sobota a my chtěli dojet
do Mendozy ještě týž den, abychom v neděli už mohli
odpočívat. Přestože to bylo ještě skoro 130 km, doufali jsme, že by se
nám to mohlo podařit, jelikož jsme byli stále ještě ve slušné výšce, a
tudíž jsme se domnívali, že větší část cesty bude z kopce. Skutečně to
bylo z kopce a za normálních okolností bychom se následujících několik
desítek kilometrů vezli, leč takové štěstí my pochopitelně mít
nemůžeme. Foukal tak silný vítr, že jsme museli z kopce šlapat na
lehký převod. To nám oběma zkazilo náladu na zbytek dne. Ujeli jsme
jen nějakých 60 km a unavení jsme sjeli do malého městečka u silnice,
kde měl být kemp. Kemp jsme skutečně našli, leč byl obrovský, ošklivý,
špinavý a drahý a to nejlepší nás teprve čekalo. Kempující Argentinci
se totiž rozhodli nadcházející Velikonoční neděli řádně oslavit. Kemp
se celou noc otřásal v základech, když každá skupinka kempujících
notně posílena alkoholem řvala ze všech sil, aby přeřvala naplno
puštěnou muziku vlastní a pět dalších naplno hrajících magnetofonů
svých sousedů. Nespali jsme v podstatě celou noc a se svítáním jsme
kemp celí zmlácení opustili.
Díky časnému budíčku jsme do argentinského města Mendoza dorazili už
po poledni. Mendoza se nám hned velmi zalíbila. Většina ulic ve městě
je lemována košatými stromy, uprostřed města je krásné velké náměstí s
fontánou uprostřed a několik bloků od centra je nádherný rozsáhlý
park. Všude je spousta malých obchůdků, restaurací a kavárniček, v
noci je na náměstí trh a všechno tu pulsuje životem. Jaký kontrast
proti Santiagu. A když jsme na kraji města našli pěkný klidný a levný
kemp, naše nadšení neznalo mezí. Rozhodli jsme se tu zůstat alespoň
týden a řádně si odpočinout. Stejně nadšený je i náš německý přítel
Matthias, se kterým jsme se zde opět sešli. Dohodli jsme se, že dále
do Cordoby pojedeme společně.
|